Ремонт квартиры

Ремонт квартиры — стихийное бедствие. Сегодня даже наличие денег и хороших стройматериалов не гарантирует успеха, когда за дело берутся «специалисты», большинство из которых научились виртуозно удваивать сметы, «экономить» материалы и профессионально доказывать, что шпаклевка и обои отвалились не по их вине.

Ремонт потолков

Штукатурные потолки требуют очень тщательной подготовки поверхности. С описания современной технологии этой подготовки мы и начнем настоящий раздел.

Подготовка потолка начинается с удаления имеющихся покрытий. Как уже говорилось выше, в настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от качества выполнения которой зависит сцепление (адгезия) нового покрытия с основанием. Остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей. Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

После удаления старых покрытий нужно устранить дефекты потолка: выровнять по уровню. Если искривление составляет до 3 см. то потолок наращивается в нужных местах при помощи штукатурных смесей. В случае если перекос сильнее, применяется гипсокартон. На этом же этапе создаются многоуровневые потолки. Продается гипсокартон либо в виде каркасов, либо листами 1,2×2,5 м, толщина — 10-15 мм. Бывает влагостойким и невлагостойким. Влагостойкий применяется во влажных помещениях (ванная, туалет, подвальные помещения), невлагостойкий — в жилых? комнатах. Срок службы материала — 15—20 лет.

Для облегчения проникновения шпаклевки в трещины их необходимо расширить, поврежденные места зачистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся участки штукатурного слоя полностью удалить. Подготовленные таким (разом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных впитывающих влагу оснований, например «Тиффенгрунд» ‘ИГИ Кнауф). Грунтовки — водные растворы полимеров — способны глубоко прожать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, зна-1тельно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень адгезии ремонтных состав с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой
отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае для ускорения процесса можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа «Ротбанд» (ТИГИ Кнауф). Как правило, а операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали — инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку «Шпахтельмассе» (ТИГИ Кнауф) на цементной основе, для ремонта штукатурного слоя подойдет шпаклевка «Унифлот» ИГИ Кнауф).

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой, например «Бетонит КР» или «Бетонит ЛР». В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Следует учитывать, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем 1ждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя, серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2×2 мм. Применение для этой цели ленты «серпянка» из нетканого материала не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка. Технология наклеивания стеклосетки заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем. Излишки шпаклевки, вдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость 1я повторного использования.

Потолок, покрытый водноэмульсионной краской, полностью шпаклевать необязательно, достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков, но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпаклеванных и не зашпаклеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении.

При окрашивании поверхностей, покрытых эмалью, нередко возникают проблемы совместимости материалов: некоторые водоэмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. В этих случаях рекомендуется полностью закрывать поверхность потолка тонким слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой.

Вероятность появления трещин зависит, в основном, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной железобетонной плитой, как правило, не подвержено трещинообразованию. Если на потолке имеется стык бетонных плит, возникновение трещины в этом месте весьма вероятно. Наиболее тяжелая ситуация складывается в домах старой постройки с деревянными перекрытиями, часто обладающими недостаточной жесткостью, потолки в которых покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые рано или поздно трескаются в местах стыков листов, как бы качественно эти стыки ни заделывались.

Как показывает практика, вероятность повторного появления даже тщательно заделанных потолочных трещин очень велика. Для борьбы с этим неприятным явлением можно рекомендовать использование стекловолокнистых потолочных обоев, известных под названием «паутинка». Паутинка — рулонное нетканое полотно из стекло волокна, имеющее толщину 1,5—2,0 мм и обладающее сравнительно рыхло! структурой. Значительная толщина и рыхлая структура паутинки не позволяет образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка, подготовленная, как указано выше (дефекты заделаны, трещины заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны наждачной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20—30%. После высыхания грунтовочной состава на потолок валиком наносится слой клея нормальной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой. Практический опыт работы с паутинкой позволяет рекомендовать для ее наклеивания клей QUELYD «Специальный виниловый», отличающийся высоким и, что немаловажно стабильным качеством. При работе с паутинкой, как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо использовать резиновые перчатки. Заметим, что финишное окрашивание паутинки полностью исключает эмиссии: стеклянной пыли и делает применение стеклообоев абсолютно безвредным для здоровья.

Получить идеальные стыки полотнищ паутинки практически невозможно, поэтому их необходимо зашпаклевать. Эта операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка воднодисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10—30%. Точное соотношение краски и воды указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюются «Бетонитом КР» или «Бетонитом ЛР», зашпаклеванные участки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивается водоэмульсионной краской.

В старых домах с деревянными перекрытиями даже применения паутинки может оказаться недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное склеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2×2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Такая технология обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка.

Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, применять не рекомендуется. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса очистки ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки, края которого закрепляются по внешнему периметру ванночки липкой лентой (скотчем). После завершения работы пленка снимается и выбрасывается вместе с остатками краски, а ванночка остается чистой.

В настоящее время на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок воднодисперсионных красок. Объективно оценить качество краски можно только путем пробной выкраски. Прекрасно зарекомендовала себя сравнительно недорогая, но качественная водно-дисперсионная акриловая краска «ВДА-Б» (московский завод СКИМ).

Подготовленный потолок грунтуется разведенной воднодисперсионной красой. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее свойствами и, в первую очередь, укрывистостью. Следует иметь в виду, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски возрастает на 20—30%, что обусловлено рыхлостью этого материала.

Потолки под покраску и потолки под склеивание технологически отличаются только последним этапом. В первом случае на готовый потолок наносится два слоя специальной водоэмульсионной краски, во втором — потолок грунтуется и наклеиваются обои. Долговечность таких потолков самая низкая — 3—5 лет. Такой вариант отделки потолков идеален для тех, кто любит часто менять обстановку.
Ремонт полов
Наиболее надежной и долговечной для этих целей считается цементно-песчаная стяжка. Стяжка нужна и для того, чтобы укрыть трубопроводы, равномерно распределить нагрузки по теплозвукоизоляционным слоям, обеспечить нормируемое теплоусвоение пола или создать уклон в полах на перекрытиях

Делать стяжку лучше всего до установки дверей и малярных работ. Для того чтобы оценить объем работ по ремонту квартиры, нужно предварительно измерить, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до 10-20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита. Керамзит используют как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором — получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ— значительное улучшение звукоизоляции.

В качестве связующего в цементных стяжках используются портландцемента, а в качестве наполнителя — кварцевый песок, гравий, щебень или керамзит. Прочность стяжки зависит от водоцементного отношения раствора. Скажем, раствор цемента марки 400 при водоцементном отношении 0,48% имеет прочность отношении 0,4% — 30 Н/мм 2

Если водоцементное отношение завысить (для удобства укладки раствора это делают довольно часто, добавляя в него избыточное количество воды), прочность стяжки уменьшается, она дольше высыхает и дает сильную усадку. В результате возникают растягивающие усилия и как следствие появляются микротрещины.

Толщина традиционной растворной стяжки должна быть не менее 30 мм (в среднем — 50 мм). Более тонкая впоследствии начнет отслаиваться от основания. Такую стяжку лучше заменить новой. Почему это важно? Скажем, вы облицевали пол керамической плиткой. Если растворная стяжка под ней плохо сцеплена с поверхностью плиты перекрытия, при ходьбе будет раздаваться характерный стук. Мало того, ср временем пол станет неровным, и плитка начнет отделяться от основы и вылетать.

Существенный недостаток классической растворной стяжки — длительный срок высыхания и набора прочности. Между укладкой стяжки и нанесением финишный покрытий требуется сравнительно большой (минимум 28 суток) технологический перерыв, необходимый для созревания бетона. На сегодняшний день существуют специально разработанные для этих целей быстросхватывающиеся цементы. Такие специально разработанные составы благодаря добавкам связывают воду в бетоне и не дают ей испаряться. Уже через 3—5 дней на основание можно укладывать покрытие. Имеет смысл применить и специальную двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Проникая в верхний слой основания, она обеспечивает гидроизоляцию от находящейся в стяжке влаги и дает возможность укладывать практически любое покрытие на еще влажное основание.

Вместе с тем, цементно-песчаная стяжка не гарантирует получения идеально ровной поверхности. Конечно, пол может выглядеть ровным. Но попробуйте раскатать по поверхности рулон линолеума и походить по нему. Даже небольшие сразу же проявятся в виде бугорков или впадин.